pani_mary | Перуанские хроники 33 недоделов. Часть 4.

Значицца спустились мы в Уараз. Где мы там жили и прочие подробности я отдельно напишу в "информационном" посте. Вернемся ко мне. И вот мы спустились, а мне все хуже. На следующее утро проснулась не охнуть не вздохнуть, спина болит. Пошли гулять - а я айда в обмороки падать и чего-то дышать не могу. Во дела. Явно продолжение истории, только какой? Если бы это горняшка - то должно очень быстро полегчать, а не ухудшаться! В общем поехали мы в больницу, потому что стало реально странно. Там меня быстро в Первой помощи взяли в оборот, на палец штуку надели какую-то, давление, температуру, все измеряли. Дохтор и говорит (по испански только, но мы жестами и гримассами общались плодотворно), что наполнение крови кислородом у меня олимпийское, 95%, типа на этой высоте (Уараз на 3000м), да еще сразу после гор обычно 80-85%, давление отличное, сердце, легкие - в идеальном состоянии, все работает на ура, медицински подтвержденная акклиматизация. Да, но почему я не могу дышать, доктор? У меня вот еще спина... О, сказала тетя. Вот тут? И наклонила мою голову и я практически отъехала. Наглядно. А, и еще вот тут? Спросила тетя и нажала куда-то между лопаток, и дыхание мое практически кончилось. Круто. В общем воспалились у меня там мышцы, и нафиг давят на всевозможные жизненно важные центры, в том числе и на дыхательный. И это воспаление вот щаз так яросно вылезло, а все остальное время просто легонечко так регулировало мои жизненные процессы. То есть мои симптомы - не горняшкой объяснялись, от которой акклиматизация помогает, а вообще-то таки моей больной спиной, и шеей свернутой, и проблемами в грудном отделе... А от этого акклимуха не поможет уже. Вкололи мне диклофенак, с собой дали таблетков, 3 дня постельный режим и потом легонькие такие прогулочки, где пониже. Ну а что еще делать, если дышать не получается? Вот такой вот ендофзестори.
А у нас цигельайлюлю, трубы горят, самое позднее послезавтра на выход! С вещами. С ослами. И похоже выхода нет - Сереге для восхождения нужен партнер, мертви машки не гудуть, так что не прячьте ваши денежки... А что делать? Так без горы останемся мы оба, а так у Сереги все шансы.
Так что наняли мы гида, чтоб он к нам на третий день в БЛ пришел, и с Серегой сходил на Токъяраху, 6032м. А первую гору Серега сам сходит, там невысоко (Ишинка, 5670м), и пешком.

Сказано - сделано. Доехали на машине до Сойона (Collon, 3500м), там нас встретил аррейро с двумя ослами, мы их хорошенько нагрузили и налегке поскакали наверх. Тут уточнение - в большинстве источников почему-то рассказывается, что деревни Койон и Пашпа находятся одна над другой. Не верьте этому, товарищи! Да, дорога автомобильная на Пашпу идет через Койон, но пешком ежели ты через Пашпу не проходишь! Койон и Пашпа по разные стороны ущелья, примерно на одинаковой высоте, там есть развилка, Койон налево, Пашпа направо. Подниматься действительно быстрее и легче из Койона, часа 2 до входа в Заповедник, а спускаться в Пашпу - путь положе, но длиннее. И вот через 5-6 часов прогулки (местами неторопливой, особенно для некоторых неформатных девушек) мы в БЛ Ишинка, на высоте 4350м.

Где я и зависаю. На очень чудесной стоянке под скалами, уютно и тепло. Рано утром (в 5) Серега рвет на Ишинку. Радужное гало и Токъяраху, обратите внимание на структуру снега!

А вот и Ишинка, с тропой.

Вершина, ура! Флаг Альпсекции (на самом деле это Серегина футболка) поднят и заслоняет собою разные там 6-ти тысячники.

Там еще одно озеро притаилось на 5300м, ледниковое, Ишинка называется.

Я же просыпаюсь неторопливо и тоже иду немного вверх. Пройдусь, посижу, повтыкаю, книжку почитаю, еще пройдусь. До 5000 дошла (там "высотный лагерь Ишинки") и села окончательно, чего-то лень стало. Да и Серега скоро покажется! Вот реклама моего ПокетБука, работает как зверь на любой высоте.

Правда на ночь я его к себе в спальник брала, чтоб не замерз.
Серега спустился немного неверным шагом, тяжело, говорит, о как. Хорошо, что завтра день отдыха, а то запыхался, прямо как ты уже шел. Комплимент, блин. Зато отдыхаем, ура!

А вокруг жизнь! На подъеме еще я видела одновременно 4 кондоров, кружились, друг вокруг друга, очень клево, завораживает! А в скалах над стоянкой - Гиганские Серые Белки, по местному Чиуауа (или Viscacha), даже целых две!

И птичек куча наглых, и коровы, и ослы... для 4350м вполне так густо населено. И народу самого интернационального, с кем-то знакомимся, общаемся, кто-то нас узнал по нашему объявлению, оставленному в Уаразе в спасслужбе (пытались партнеров найти)... Тут подходит некая девушка очень крепкого вида, о, говорит, так это вы! Как обидно, на один день не успела вам написать! Хочу на Токъяраху! Хочешь - сделаем. И когда приходит гид утрясаем вопрос, правда гид заартачился (высотный гид это местная элита, крутой, че), пришлось как-то вопрос решать, то есть прямо располовинить затраты не вышло, но хоть что-то. Значит назавтра они выходят втроем!
Мимо лагеря текла офигенная речка, перламутровая. Только вытекала она из того озера, что на картинке выше, и текла долго-долго через чудесные поля, выпасы скота, Скорпионка, одним словом.

А чуть ниже по течению в ней чей-то труп обглоданный болтался. Вот так и верь после этого горным речкам. Так что пили тольок кипяченую воду, очень редко после таблетков обеззараживающих, а лучше бутылированную, чтоб наверняка.
Я осталась, а Серега значицца забрал палатку нашу прекрасную, еду, газовую горелку и ушел покорять. Вот вид на долину и БЛ, я там слева под скалою с книжкой отвисаю.

А ребята вот как уютно устроились. Хитро решили не доходить с грузом до самого верхнего ледникового лагеря метров 100 по высоте, чтоб и потеплее спать, и снег не топить, а с утра налегке проскочить всех.

Вышли они в час ночи, очень молодцы. Серега сказал, что было очень холодно, очень. Зная Серегу оцениваем градусов этак в -30С. А еще ветер, от которого их просто на склон бросало. И темнота (почти новолунье было, потому за сутки до этого даже тучки были и дождик сбрызнул, непогода). На вершине были как раз с рассветом, из моренного лагеря вышло у них всего 5,5 часов, что отличное время. Отогрели фотоаппараты, щелкнули пару раз, обязательная программа!

И поползли вниз.

Участки лазанья кстати настоящего были, с двумя ледовыми инструментами, прям как настоящие, а вниз дюльфер местами. В зависимости от сезона этот маршрут оценивается AD+/D. Серега внизу у меня так спрашивает - а AD это что, 2-ка? Ну вообще-то 3б. А, говорит, а то я думаю ну и 2-ка, ну и 2-ка! В этот день на вершине они были одни, хотя в высотном лагере толпились несколкьо групп, но некоторые даже и не пытались - холодно! А пара групп вышла и через час вернулась, замерзли. И тут к слову о местном коммерческом "альпинизьме". Вот Сереге достался очень профессиональный и разумный гид, даже на удивление, никаких пренебрежений техникой безопасности, никакой спешки и суеты, все четко, все быстро. На маршруте он все время лидировал кстати, провешивал страховку (перила благо не потребовались, хотя Эмилия в одном месте очень крепко застряла - сказалось отсутствие ледолазного опыта, но зато здоровая баба, ох), особо шокировал Серегу тем, что иногда работал без перчаток, крепкий мужик, нечего сказать. Но как выяснилось из наблюдения и разговоров в БЛ с другими товарищами (да и в инете много негатива) это скорее исключение, чем правило. Обычный стандартный выезд Ишинка-Токъяраху, что вам предложат в любом агенстве, выглядит так. Опять таки ослы, палатка кухня, полный набор. Гид один на 6-12(!) человек, все остальные - портеры и повары. Тут надо сказать, что никакого альпопыта не требуется, хочешь - плати и пошли. Первым делом все толпой бегут на Ишинку. Ну там технических трудностей нет, всех гонят, если кто-то не может, не тянет темп (который берут весьма хороший, а набор высоты из БЛ - больше 1300м, да высота тоже ого-го!) то вся группа разворачивается и идет вниз. С Токъяраху, вторым восхождением еще проще. за время моего сидения туда выходило порядка 2-3 групп в день. Восхождения же совершили вот Серега с со-товарищи, и еще пара-тройка связок, идущих самостоятельно. Подавляющее большинство больших коммерческих групп в лучшем случае попыталось, но через 1-2 часа в ночи и на диком морозе (ветер там тоже всегда присутствует хоть какой-то) никому уже никуда понятное дело не хочется, и вся группа идет вниз. Очень прекрасно, на самом деле, потому как при мне на Токъяраху собиралась девочка, которая к примеру ни разу не держала в руках даже ледоруба, чего она (и 6 других подобных ей) будут делать на маршруте 3б - непонятно. Хорошо, что она таки отказалась (потмоу как вовремя поняла, что за гид им достался, он гнал ее все время вверх при восхождении на Ишинку, а обратно решил пойти "коротким путем" через ледопад и очень сильно перетресканный открытый ледник, попрыгать чтоб через трещины в свое удовольствие). В общем очень экономно получается, платишь за две горы, на одну может взойдешь, а может и нет, а на вторую уже сам не захочешь. Но деньги вперед и не возвращаются.
Ну да ладно, я все это время валялась на травке и читала. Е-бук в этом плане просто незаменим, 6 книг проглотила. Раз в день, из экономии, я ходила в хижину, пила чай и чего-нить перекусывала, а так перебивалась батончиками и водицей. Наконец на второй день после обеда они спустились, герои!
Вот Эмилия, японка родом из Бразилии. Она в прошлом году в сенбябре потеряла работу, и с тех пор путешествует. объездила Африку, Азию, сейчас вот Южную Америку прочесывает. Ох и сильна девка!

И вот последняя ночь в горах, просто безумно звездная, будто каждая звезда нафиг взорвалась на кучу мелких звездочек...

Вот и все, спускаемся вниз, долгий трехчасовой забег до Пашпы с аррейрою. Она между прочим в босоножках, а мы вот только пуховки перед выходом сняли, пока солнце не выйдет такой мороз стоит, вода в бутылках замерзает нафиг.